Moda sfidează timpul… sau am putea spune că este mereu cu doi paşi înaintea prezentului. Prezentările care au loc primăvara şi toamna sunt de fapt cu două sezoane înaintea momentului prezent. Moda se naşte şi moare într-un ritm foarte alert. Creaţiile designerilor sunt efemere, însă fiecare decadă păstrează elemente cheie care marchează evoluţia şi noile direcţii impuse de care trebuie să ţinem cont mai departe. Tocmai s-au încheiat cele două săptămâni ale modei de la Milano şi Paris, aşa că mi-am adunat forţele şi voi încerca să vă relatez impresii şi noile tendinţe. Cei mai influenţi designeri din moda masculină şi-au dezvăluit creaţiile în prezentări spectaculoase, trasând tendinţele pentru vara viitoare. Au fost zeci de prezentări şi mii de creaţii noi.
BURBERRY
După ce a fost decorat oficial de către Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Christian Bailey a continuat să creeze în cel mai evident stil britanic, fiind influenţat de vremea mereu schimbătoare şi ploioasă, din Londra. Pentru noua colecţie, Bailey s-a jucat cu nuanţele pastelate şi a realizat o colecţie „curată”, fără artificii inutile. A realizat trenciuri lejere şi jachete, utilizând şi tonuri de influenţă army. Gabardina nu a lipsit, iar cămăşile au fost decorate cu elemente „cuminţi” sugerând practicile bondage.
COSTUME NATIONAL
Show-ul s-a derulat pe melodia „Where`s my punk spirit?” a britanicilor de la Waves Machine. Designerul Ennio Capasa a declarat că pentru a face loc noii generaţii este necesar un tip nou de libertate. Tocmai de aceea el a ales să-şi prezinte colecţia cu băieţi foarte tineri, slabi, cu faţa albă şi lipsiţi de experienţă. Spiritul punk s-a regăsit şi pe podium şi în vestimentaţie. Capasa a încercat să aducă „o junglă simbolică în metropola urbană”, însă nu prin exotism, ci printr-un sentiment de indiferenţă faţă de umiditatea tropicală. A utilizat pânza, tifonul şi dantelă hibrid, îmbinând influenţe safari şi army.
ERMENEGILDO ZEGNA
Bărbatul imaginat de Zegna este oricând gata de o călătorie, purtând costume din pânză şi trenciuri din bumbac, în nuanţe naturale de nisip, salvie şi pietre. Chiar dacă proporţiile noii siluete au fost uşor comprimate, Zegna a creat sugerând eleganţa-i specifică.
GIORGIO ARMANI
Colecţia lui Armani, denumită: „Classicismo del 2010” a strârnit nenumărate interpretări. Pe lângă siguranţa comercială asigurată de realizarea unor piese clasice, acestă colecţie ar putea confirma zvonurile privind retragerea lui Armani, datorită stării sale de sănătate, care nu este tocmai bună. Privită dintr-o altă lumină, această colecţie încearcă să dezmintă speculaţiile şi să sporească notorietatea designerului. Un costum gri, din trei piese, purtat cu o cămaşă în dungi şi o cravată sobră reflectă stilul business. Stilul Armani a fost inconfundabil şi de această dată: tăieturi exacte, finisaje perfecte, lejeritate/neglijent (purtarea sacoului/vestei fără cămaşă) şi orientalism sugerat de jachetele din mătase într-o nuanţă puternică de roz. Albastrul infinit al Mediteranei şi-a auzit ecoul pe finalul colecţiei.
JIL SANDER
De câteva sezoane m-am îndrăgostit de minimalismul specific Jil Sander. Inspirat de erotismul diafan al artistului japonez Tsugoharu Foujita (sec. XX) şi cu o muzică perfect contextuală, Simons a prezentat o colecţie dedicată „iubirii”. Elementul cheie al colecţiei a fost cămaşa, care s-a metamorfozat atât ca lungime cât şi ca structură. O colecţie alb-negru cu o uşoară tuşă bleu palid şi câteva accente aurii.
BOTTEGA VENETA
Cred că Bottega Veneta a avut una dintre cele mai bune colecţii, dintre cele prezentate la Milano. De opt ani, de când se află la conducerea casei, Thomas Maier a cercetat arhietipurile bărbatului american, reflectând aceste elemente în creaţiile sale. Penstru această colecţie a reuşit să se întreacă pe sine. Frizurile băieţilor au fost realizate de celebrul Guido Palau; puţin gel şi un look de urgenţă pentru un bărbat activ, mereu pe grabă. Show-ul a fost deschis de o jachetă de baseball la fel de uşoară precum o pană, urmată de câteva ţinute army şi costume perfect croite în nuanţe de roşu chinezesc sau oranjul apusurilor tropicale. În final, pantaloni din denim purtaţi cu sacouri de smocking, alăturare menită să reflecte chintesenţa stilului casual american. Accesoriile au fost… o nebunie!
GIANFRANCO FERRE
Colecţia Ferre a fost inspirată de filmul „Ziua şacalului”, din 1973, cu Edward Fox în rolul asasinului. Eleganţa imoralului Fox a captat atenţia designerilor, care au utilizat reverele mici de la jachetele acestuia. În film Fox era deghizat la un moment dat în preot, motiv sugerat în colecţie prin gulerele claricale (tunică). Au ajlungit silueta şi s-au jucat cu nuanţe de gri şi kaki, într-o colecţie fragmentată care a adus mai degrabă a garderobă de film.
NEIL BARETT
La Milano, exotismul a fost una din cele mai uzitate teme, iar Barett nu a refuzat să o abordeze. A reinterpretat ţinutele militarilor indieni şi a realizat jachete alungite şi pantaloni pe care i-a denumit „Bombay”. Atracţia înnăscută pentru ţinute formale s-a reflectat în jachetele lungi la un singur rând de nasturi, cu guler şal.
CALVIN KLEIN
„Avem nevoie de transparenţă” a fost ecoul colecţiei lui Zucchelli pentru CK. El este futuristul din modă, care se adăpăosteşte sub umbrela costumului sport american şi încearcă să impună o îmbrăcăminte specifică bărbaţilor dintr-un alt univers. De această dată, cuvântul cheie a fost „translucid” şi s-a evidenţiat încă din prima ţinută: o parka transparentă neagră cu pantaloni scurţi din lycra. A utilizat cauciuc şi texturi care să reflecte lumnina, însă noutatea a fost materialul irizat pe care englezii îl numesc „tonic”. Argintiul, galbenul miere şi efectul irizat au subliniat o formă de futurism retro.
MOSCHINO
Printul tradiţional şi ziarele încep să dispară, însă ele reprezintă un element de interes în modă, pe care Moschino nu se sfieşte să-l utilizeze. Imprimeul ziar este un vechi motiv Moschino. Tehnica specială de imprimare a materialului a făcut scrisul colorat să arate precum un imprimeu floral.
PRADA
Miuccia a fost inspirată de vechile filme alb-negru în care era prezentat conflictul masculinităţii. Obsedată de aceasă temă a montat canapele alb-negru în backstage şi şi-a servit invitaţii cu un delicios Black Russian.
Chiar dacă albul şi negru sugerează ideologii absolutiste, Miuccia s-a bazat pe faptul că în filmele alb-negru preominante sunt griurile. Acestea au fost singura opţiune cromatică pentru primăvara lui 2010. Bărbaţii sunt încapsulaţi în costume gri, ale căror proporţii au fost uşor modificate, devenind puţin adolescentine. Miuccia a încercat să transforme bărbatul, să-l facă mai sensibil, mai sexi şi mai vulnberabil. I-a pus decolteuri adânci în V, pantaloni extrem de scuri purtaţi cu sacou, mâneci suflecate şi o multitudine de elemente din materiale perforate.
ROBERTO CAVALLI
Cavalli a prezentat o colecţie a opusurilor. Interesantă a fost inspiraţia rock şi jachetele/vestele din piele pe care au fost fixate printr-o metodă ingenioasă cu ultrasunete, motive animale realizate din piese industriale metalice (suruburi, piuliţe etc). Între toate elementele rock au răsărit articole în nuanţe de roz pal, fistic, lila sau galben. Iar băieţii răi au devenit nişte frustraţi.
ALEXANDER MCQUEEN
„Analizează asta!” Aşa s-a numit ultima colecţie a lui McQueen, care a fost o adevărată provocare dacă luăm în considerare modul în care designerul a ales să şi-o prezinte. Un scurt film alcătuit din trei scene, realizat de fotograful David Sims, personificat de agonia artistului torturat de creaţie. Nu a fost o colecţie vintage, ci o strădanie de a elabora o temă artistică în special prin modul în care şi-a materializat inspiraţia: un vultur extravagant trasat cu pixul pe o cămaşă din mătase sau mâini scufundate în vopsea şi impimate în zonele sexualităţii, pe jachete şi pantaloni. A realizat „invenţii” interesante în stilul unui mare artist.
DSQUARED2
Dan şi Dean Caten sunt pe punctul de a fi protagoniştii unui reality-show, însă până atunci fac asta prin fiecare prezentare a lor. În fiecare sezon adoptă să-şi construiască creaţiile în jurul unui personaj. După ce au recreat motociclistul şi pilotul de curse sau pompierul, pentru vara lui 2010 colecţia a fost inspirată de un camping. Băieţii au iesit din corturi, aproape goi şi cu furnici sclipitoare lipite pe slipul „bine definit”. Pantalonii foarte scurţi din denim au fost purtaţi cu cămăşi şi bocanci şi accesorizaţi pentru camping. Dsquared sunt caracterizaţi de amestecul obraznic de formal şi casual: blugi sexi, hanorace şi sacouri de smocking purtate cu pantaloni scurţi camuflaj.
EMPORIO ARMANI
Pe 12 mai, Vittorio Brumotti a intrat în Cartea Recordurilor, făcând cel mai mare salt cu o bicicletă, în apă. Pe 23 iunie el a intrat pe podiumul E.A. unde a făcut scheme spectaculoase pe bicicletă. Astfel Armani şi-a prezentat interesul pentru sport, iar biciclistul tatuat a fost cel mai bun reprezentant al „generaţiei individualiste”. Spectacolul a fost deschis de un costum clasic gri (3 piese), exceptând pantalonii tăiaţi asimetric şi pantofii marinăreşti. Pliuri, solzi din piele vişinie, costume sobre, iar în final: o jachetă albă cu guler din satin ca cel al unui samurai şi o pereche de pantaloni negri, scurţi, din brocart.
ETRO
Kean Etro a găsit paradigma perfectă pentru creativitatea sa cinetică: un caleidoscop. Invitaţia la show a fost o pereche de ochelari caleidoscop (din carton, evident!) şi tot ceea ce s-a întâmplat pe podium a fost o adevărată explozie de culoare, modele şi texturi. Carouri, mozaicuri, exces de culoare, motive africane şi eşarfe drapate în jurul gâtului. Caleidoscopul lui reprezintă şi fuziunea de culturi şi elemente din moda străzii. Costumele tăiate exemplar au fost purtate cu pantofi de dandy italian sau fără, pentru că podiumul era acoperit cu nisip alb. Am văzut puternica influenţă Photoshop – colajul, simetria şi grafica perfectă.
JOHN VARVATOS
Orice aş spune este de prisos… Rock`n`Roll !
MARNI
Colecţia Marni dezvăluie o acumulare de subtilităţi. Jachetele au fost mai precise, iar buzunarele aplicate tip acordeon au fost un detaliu chic. Mocasinii şi nuanţele pastel amintesc de linia feminină Marni. Nu a lipsit nici imprimeul inovator pentru că există bărbaţi care colecţionează cămăşile Marni precum timbrele.
SALVATORE FERRAGAMO
Massimiliano Giornetti este maestru în a-şi purifica inspiraţiile pentru colecţiile S.F. Pentru sezonul 2010 el a fost inspirat de culori şi texturi din Africa, însă în materializarea ideilor sale Giornetti a reuşit să producă o colecţie prin excelenţă italienească. UN profund roşu coraille la un costum la două rânduri ar putea sugera apusul peste savana africană, dar aceeaşi culoare simbolizează norocul la italieni. În acelaşi mod sofisticat, paleta sa cromatică s-a finalizat exotic – şofran, scorţişoară, cafea – şi datorită artizanilor care i-au polişat materialele cu un luciu fin. Am văzut o colecţie bine finisată, perfectă pentru un dandy european.
GUCCI
Greu de crezut, însă mandatul Fridei Giannini a avut şi perioade controversate la Gucci. În fiecare sezon ea şi-a cizelat viziunea, şi-a lărgit repertoriul, iar acum compania se dezvoltă datorită imaginii impuse de ea. Pentru s-s 2010 Frida a introdus dinamica sportivă, făcând referiri la scufundări şi surfing. A realizat colanţi şi haine-parka, îmbinând nylon, bumbac, Aertex şi piele. Acelaşi spirit sportiv a inspirat şi jachetele din piele de piton sau crocodil, cu efect cauciucat. Aceste elemente reprezintă o ireverenţă adusă la adresa luxului tradiţional, însă reprezintă exact stilul impus de Frida Giannini la Gucci.
ICEBERG
Neo-popul animat care definea cândva Iceberg, în special în perioada campaniei David LaChapelle, a apus. Băieţaşii au crescut şi în sfârşit caută să poarte ceva mai sofisticat. Detaliile formale au inclus indicatori ai eleganţei precum nasturii satinaţi şi gulerele şal, însă finalul ţinutelor de seară a fost destul de suspicios. Spectacolul în sine a tratat variaţii pe aceeaşi temă: sacouri din bumbac şi pantaloni ajustaţi.
UNDERCOVER
= Tokyo tehno-street.
Colecţia japonezului a fost inspirată de dictonul designerului industrial Dieter Raus: „Less is better”. O colecţie interesantă despre care designerul a spus că nu reprezintă modă, ci haine cu funcţionalitate ascunsă.
D&G
Când era mic, viziunea despre modă a lui Stefano Gabbana era designerul italian Fiorucci. El a recreat tricourile acestuia şi a fost super-emoţionat să-şi prezinte colecţia în faţa maestrului său prezent în primul rând. Designerii D&G au preluat ideea country/cowboy/rodeo şi au realizat haine din denim, ţinte, piele şi dril. Cromatica s-a învârtit în jurul denimului cu accente vioet, vişiniu şi ruginiu.
DOLCE & GABBANA
„Sclipitor” – Aşa a fost şi show-ul, dar şi starea celor doi designeri după un show în care sclipiciul a atins cote agresive. O colecţie inspirată de strălucirea Vegasului. Cireaşa de pe tort a fost însă modelul Jesus Luz (iubitul Madonnei) care purta un slip negru şi o cămaşă de smocking. David Gandz, eticheta masculinităţii D&G nu putea lipsi din defilare, aşa că şi-a făcut apariţia într-o pereche de boxeri albi. Designerii au menţionat că costumul negru sicilian, cu dungi fine este noţiunea eleganţei perfecte pentru ei. Aşa că au recreat costumul într-un puternic stil clasic, accesorizat extravagant cu cristale, mărgele şi paiete.
VERSACE
MISSONI
foto: style.com
C. /// mauVErt
